张宜平的网上日志 | ZYP's Blog

由于投资环境恶劣，西部开发的推进正遇到异常大的阻力，而美国对其西部与南部的开发的经验值得我国借鉴。硅谷是一个典型高技术创意密集型的信息工业城市，当地的自然资源贫乏，但80年代后，生物、空间、海洋、通讯、能源材料等新兴技术的研究机构在硅谷纷纷出现，该地区成为美国高新技术的摇篮，现在硅谷已成为世界各国半导体工业聚集区的代名词。

借鉴硅谷的经验，对于资源匮乏，交通不便的西部地区，发展创意型经济很可能是最便捷的发展之路。创意型企业不需要消耗大量的能源与原材料，不需要劳动密集型的工业制造，可以利用易构建的信息高速公路作为通讯的高效手段，从而克服由于交通不畅带来的沟通障碍。目前中国的经济高速发展遇到了来自各方面的挑战：原材料涨价、人力成本升高、政策调整、人民币持续增值等等这些问题已经使大量劳动密集型企业收到困扰，这些企业必须面对新一轮的转型。在珠三角地区，已经有大量的制造型企业面临停产的窘境，而对于西部地区，则有条件直接建立创意型新城市。政府可制定相关的优惠政策，鼓励诸如从事互动媒体设计、三维动画、游戏视觉设计等行业的新型企业在西部城市形成产业集群，使城市发展摆脱依靠基础建设+制造加工的传统模式，建立起低能耗、无污染、具有高附加值的绿色创意工业。

这个学期国际传媒设计课程迎来了6位都江堰市的受灾学生，由上海的华商会基金支持来珠海学习。希望这些学生在学成后能够成为创业型的创意人才，帮助家乡的重建与转型。

葡萄牙里斯本海港入口处哲罗姆派修道院（Monastery of the Hieronymites）静静地矗立在贝伦（Belem）的海岸边，1755年的大地震对它无可奈何。这座宏伟巨制得以建成，依靠的竟然是与东方进行香料交易的税赋。伟大的达伽马和他的船员们在启程去印度前一夜，曾在此虔诚祈祷。在他返航归来时，资助他的曼努埃尔一世（Manuel I）按耐不住喜悦，在原址上兴建这座修道院以纪念航海家们的壮举。直到现在，海员们在出海前还会来这里祈祷，以求获得征服自然的神助。

坐落在里斯本Belem的哲罗姆派修道院

始建于1502年，坐落在里斯本海港入口处的哲罗姆派修道院，是葡萄牙建筑艺术的最好例证。1496年，葡萄牙国王曼努埃尔一世祈求圣主允许他在河流附近利斯博恩的外围建立一个大的修道院。修道院于1501年开始建造，前后共花费大约一个世纪的时间。其建筑原料是采于当地阿胡达采石场、拉韦拉斯、里奥•塞科和泰尔塞纳中的石灰石。石块的巨大尺寸和建筑上精致入微的工作是许多建筑师呕心沥血的结果，建筑师迪奥古•德•博伊泰克（1460-1528）、迪奥古•德•托拉尔瓦（1500-1566）等等，都在这个纪念物上留下了自己的印记。

修道院内景

教堂内的灵柩

南欧教堂中的基督像往往制作得十分真实

希腊桑托里尼岛上的小教堂: 淡定安详人间仙境地址：希腊爱琴海基克拉泽斯群岛南端桑托里尼岛是爱琴海诸岛中著名的岛屿，距雅典110海里，是基克拉泽斯群岛中最南边的一座岛。岛屿由3个小岛组成，其中2个岛有人居住，中间的1个岛是沉睡的火山岛。总面积96平方公里，有13个村镇，总人口约为7000人。这里日落景色最为迷人。每当黄昏，游人便会纷至沓来。因为在这里，才能欣赏到桑托里尼岛最著名的“日落爱琴海”的美景。桑托里尼岛（Santorini）的日落会让人的心融化。整个小镇依山坡而建，蓝白相间的房屋层层叠叠，而这所无名的小教堂就隐没在小屋中，全然不似其他兄长般高耸入云，成为所在城镇的标志。百鸟归巢时，日落的余晖让钴蓝色的圆顶透出金色。在这美妙的一刻，我们仿佛看到上帝的手拂过流动的云彩，掠过起伏的群山，拨动了粼粼的海水，泛起阵阵波光。这样的美，让人心醉，让人敬畏。

人间仙境——希腊桑托里尼岛上的小教堂淡定安详

奇怪的是在进入华丽而精美的梵蒂冈城时，我却没有了那种在翡冷翠的简陋教堂中的感动。侍卫们鲜艳的服饰，大厅里五彩的大理石，祭坛上金光闪闪的神器，一派富贵之气。圣彼得大教堂 (St. Peter's Basilica)，这座世界上最大的教堂每天都吸引着无数朝圣者。米开朗基罗为它设计了十字廊；贝尔尼尼为它雕刻青铜华盖；布拉曼特为它建造穹顶；而拉斐尔则为它手绘壁画。在这样富丽堂皇的居所中，上帝是否会感到比在陋室中更舒适一些？那些稀有的石材与金属是否会为出资建造这座巨型建筑的权贵们带来更多的福祉？

梵蒂冈中礼仪性的护卫身着彩色制服

圣彼得大教堂内的精美完全不惜工本，引无数艺术家尽折腰。

气势恢弘的梵蒂冈城全景

米开朗基罗24岁时的作品——哭泣的圣母

圣彼得大教堂外的天使雕像

米开朗基罗的精神在四百年后找到了他忠实的继承者——南欧大陆另一端的高迪（Antonio Gaudi Cornet）。此人仿佛是米氏的转世，对信仰的虔诚，对大爱的赞颂，他尽心竭力，将整个生命和所有的创造力转化为对主的响应。站在那如被藤蔓般的石刻所覆盖的教堂大门前，每个人都会折服于圣家族大教堂（Sagrada Familia）的惊人震慑力。这是石头构成的梦境，超越现实的杰作。在一座理性的都市里，凭空耸立起一座海市蜃楼般的教堂；四个蚁巢般的主塔荒诞得壮观，又有植物果实般的十字架为它们加冕。高迪沉默而害羞，而这位建筑巨匠的智慧在这冷酷石材构成的梦幻宫殿中爆发，升腾。

高迪设计的圣家族大教堂的青铜大门

圣家族大教堂的仍在修建的巨型内厅

巴塞罗那的宽容——Sagrada Familia 仍在建造中

教堂大门——“石头的梦魇”

“主耶和华让这圣殿盖起来，乃是为要成为万民祷告的殿。”
 ——《圣经》以赛亚书
教堂沉重的大门一般不锁，但也很少敞开。握住斑驳的铜把手推开它时要用些力，仿佛在暗示：想进到我里面来，必要做一些努力。世界各地的教堂我恐怕已去过几十座，从设计上看来，要数南欧的天主堂建筑与装饰风格差异最大。从葡萄牙的里斯本直到希腊的桑托里尼岛，教堂可以风格迥异：在梵蒂冈的圣彼得大教堂（St. Peter's Cathedral），显得有些过于精美的各色大理石装饰仿佛要我们相信神偏爱华丽；在佛罗伦萨街边但丁曾常常来祷告的小教堂里，昏暗的烛光又使我们感动神竟可以容忍如此的简陋居所。

从米开朗基罗到高迪，从那诺•皮萨诺到博伊泰克，历朝各代的建筑师与艺术家们从来就将设计和装点教堂视作自己最高成就的表现。我们惊异于南欧沿岸民族无尽的创造力，这种力量由神赋予，而人们又用它来赞美神。

佛罗伦萨佛罗伦萨大教堂（Florence Cathedral），亦名“花之圣母大教堂”，建了140年，于1436年完工。精通罗马古建筑的布鲁内列斯基（Filippo Brunelleschi) 为其设计了巨大的穹顶。为了不让委托人反悔而在中途将工程交予其他设计师，他拒绝绘制设计图纸，亲自在现场指导工人施工。也难怪，在那个诡计多端的年代，连主教的性命都朝不保夕，阴险的谋略与绝妙的艺术可以奇怪地融合为一体，为布鲁内列斯基所用，创造出建筑史上的奇迹。

典型的文艺复兴风格的教堂外观

佛罗伦萨大教堂的穹顶画

1302年，一纸无情的判决让将但丁（Dante）逐出了佛罗伦萨城。一位有着刻骨铭心初恋的诚挚文人的确不适应官场中的虚伪，刚刚当上行政掌管不久便被贵族们陷害。在这昏暗的小教堂里，他心中满是迷惘与痛苦，望着从高处唯一的那扇窗户中投入的阳光射在基督受难像上。神像无声，但那束阳光却分明是上帝的声音，指引诗人开始他的奇特旅程：　

“至此我看到了一个新的景象，　　
……一道闪光把我的心慑住，
我心向往之。”
——《神曲》天堂篇

但丁在被放逐前曾经常在这里祷告

在没有看到高迪（Atoni Gaudi Cornet）的肖像以前，我曾经凭籍着他的作品，想象他一定是一副不羁的模样，疯狂，可能还有些酗酒。可是相片上的他出了全白的须发之外，跟普通西班牙老人相比几乎没有出奇之处，甚至还有些腼腆。没有一位伟大建筑师对一座伟大城市的贡献可同高迪之于巴塞罗那。经过一夜在 Gandia 海滨的休整后，我们来到了巴塞罗那（Barcelona)。

第一站当然是 Casa Batllo（巴特娄之家），我在两年前来拜访过这座童话王国。看看她的外墙面吧，任何词藻都不足以形容她奇特的美，暂且借用萨尔瓦多-达利（Salvado Dali）的话形容她：如一片宁静的湖水。

1904年，高迪受巴塞罗那纺织厂主 Jose Batllo 的委托改造格拉西亚大街 Passeig de Gracia 上的一整栋公寓。高迪是幸运的，他有如此慷慨而又具慧眼的委托人支持，从而完成他的建筑理想。有如此绝佳机会，他当然也不辱使命：建筑的每一个细节，直到一个小窗把手都由亲自设计。当我触摸到门厅螺旋楼梯那植物茎叶般的扶手时，心中泛起难以名状的激动。

二楼会客室兼小礼拜堂。高迪的建筑与其信仰密不可分。

从天花板到窗户，形态与结构中几乎不运用任何直线，这当然大大增加了工艺的难度，因为除了全部制作都只能倚赖相当熟练的手工以外（高迪当时亲自指导工人)，任何设计都不可能画出精确的图纸，而只能凭借建筑师自己制作的模型然后加以放大。这种工程会让古今中外任何一家工程队头痛。

左：饭厅。没有人搞得清那中间的两根彩绘柱的功能是什么。也许它们站在那里只是为了装饰和避免阳光直射进屋子。右：寓所的天井，阳光能够一通到底。蓝色的瓷砖从上至下逐渐变浅。

楼顶天台的奇异烟囱，如恐龙的脊背一般。

顶楼如史前生物骨架般的结构，站在这里，仿佛整个天宇触手可及。

下午来到巴塞罗那队的主场买晚上的球票。这里是巴恰的旗舰店。足球俱乐部是加泰隆尼亚民族主义表达的唯一媒体，请注意俱乐部的网址后缀是 cat，代表 Catalonia。

也伪装一把球迷 :P

随只是国王杯一场无甚悬念的比赛（结果巴塞罗那1比零战胜客队），但现场几乎座无虚席。

各位巴恰的球迷对不起了，我没有长焦镜头。这是小罗最清楚的一张照片了，准备活动时候拍的。他做了二十分钟，结果只上场了十分钟...

长达250年的纳斯利德王朝（Nasrid Dynasty）是摩尔人统治格兰纳达的黄金时代。当周围的伊斯兰王国在基督教军队的进攻之下纷纷瓦解之时，伊斯兰难民涌进格兰纳达，科学、艺术和人文的蓬勃发展促成了伟大的阿兰布拉宫（Alhambra）的诞生。在19世纪欧洲人的“东方热”的起点，是他们了解所谓东方文明的第一站。对许多西方人而言，这里是《一千零一夜》(Arabrian Nights）中的梦幻世界，是无数神秘的宫闱传说发生的地方。

Moro 王室的寝宫香桃木宫（Patio de log Arrayanes)。采光不可谓不充足，但几乎都集中在房间的下半部，当人走过时阳光射在腿部，射不到面部，整个空间透着闲散的情致。

门拱上无比精细的透雕

香桃木宫的主庭院。长长的方形池如镜般平静，但却是活水，甚至还有金鱼游弋其中。荷叶形喷泉在池的一端，一股泉水汩汩涌出，不急不慢地通过一段狭长的水道流进大池，水流在交汇处发出动听的声响，仿佛在给游人讲述一个关于秩序与美的故事。

香桃木宫的南端是狮子宫，庭院四周是雕花柱廊，摩尔人建筑中特有的方形柱头上布满由几何图案与经文组成的浮雕，抬头是华丽细密的木质雕刻天花板，整个柱廊在阳光照射下显得精致而通透。

狮子宫的室内同样美轮美奂，墙体的装饰虽然无比繁复，但良好的采光和单纯的象牙色使空间丝毫没有压抑之感；而阿拉伯图案本身的仿生特色使这些装饰也同窗外的花草树木谐调起来。

19世纪的美国作家华盛顿-欧文（Washington Irwin）曾在这几件房间住过3个月，然后创作出了《阿兰布拉的故事》，书中描述了摩尔人与西班牙人的多则浪漫故事。能每天在这样情趣盎然的地方醒来，文思泉涌好像也是自然的事。

在宫殿的城堡部分俯瞰整个格兰纳达城。

水中倒影是阿兰布拉宫美的重要元素。这是将美景加倍的最经济的办法。

在城堡的塔楼俯视要塞

到了戎达（Ronda）你就会知道安达卢西亚人生存能力的顽强。在一个三面是深谷的悬崖上建立城市需要的不仅仅是一代人的勇气和忍耐力。事实上，直到1485年之前，它仍是一个独立的摩尔王国的都城。

在悬崖上拥有一个花园——坚忍的戎达人从不忘记对情趣的追求。

一条90米的深谷把戎达分为新旧两个城区，连接两个城区的是建于18世纪的新桥（Puente Nuevo)。桥的地势险恶，形态却显得异常稳固，使人联想起罗马的运水渠道。

为了向当地人的生活理想致敬，我们也在悬崖上的饭店里享受了丰盛的午餐。

新城区18世纪的斗牛场（Plaza de Toros）是西班牙最古老的斗牛场之一。

傍晚时分我们到达了格拉纳达（Granada)，摩尔人在西班牙最后的据点，受伊斯兰文化的影响也最深。我和 Nathan 误打误撞走进了一所当地的医院——它建筑的华丽风格让我们误以为是进了博物馆。 典型的安达卢西亚式混合体——阿拉伯庭院，木质的几何图案屋顶和墙上文艺复兴风格的彩绘。

当地人的晚餐时间都在九点以后，我们8点多坐下来时餐馆里还没几个人，而到9点半时就人满为患，几乎连插足的地方都没有。奇怪的是人们对排队和拥挤没有显示出丝毫的不耐烦，个个似乎都有着无限的耐心，谈笑着等待空位。

位于阿尔拜辛区（Albaicin）的弗拉明哥演出在十点开始，我们在无数蜿蜒的小巷中穿行了许久才到达目的地——一个窑洞般的酒吧中，场地的屋顶是如此的低，以至于舞者在表演时手会偶尔触碰到它。这个让观众颇感压抑的洞穴是弗拉明哥作为一种以悲伤与忧郁为主题的艺术形式的绝佳比喻。参与表演的共有六人：老、中、青三代女性舞者，一位优雅的中年男子，一位吟唱家和吉他手。

整个团队开始节奏富有变化的的击掌和踢踏，然后是歌者低沉而婉转的吟唱的加入，唱词我虽然听不懂，但根据经验，内容多为倾诉爱情、思念、离别和乡愁。舞者加入了，她矜持地挺直上身，双臂随旋律舞动，双手反复展开，握紧，展开，脚部如雨点般不断踢踏地面，节奏有紧有徐，时而有力，时而轻柔，刚刚还是暴风骤雨，忽然又在高潮处嘎然而止。那种欲扬偏抑的肢体语言，让深藏的激情时刻处于爆发的临界点。团队的所有成员神奇地配合着，其默契程度让人匪夷所思。
与其说弗拉明哥是一种强烈情感的宣泄，倒不如说它是处于社会边缘的艺术家们表现其对自由、尊严与警觉的诉求。已是午夜，响亮的踢踏声在脑际不断地回荡，让我久久无法入眠。

英属直布罗陀就是这么一个弹丸之地，7平方公里，却有一块245米高的巨岩。2002年在布莱尔的推动下，直布罗陀进行全民公决以决定其归属权。结果令西班牙人气恼的是当地两万多居民以压倒性多数决定继续接受英国统治。
小时候在上地理课时，我无论如何也记不住这个海峡在哪里，今天身在这天涯海角，忽然开始怀念我那苦口婆心的地理老师郭琇瑛来 :) 我们试图驾车闯关，但英籍边防警一本正经地请我们掉头回欧洲。虽然我有英国签证，但考虑可能有去无回便作了罢。(图为直布罗陀巨岩） 

下午1点多抵达阳光海岸的首府马拉加 (Málaga), Hotel Roommate 的设计颇有 Panton 风格。门口停着我们的红色大奔。

午餐在宾馆旁边的 El Meson Gallego，店主是个有趣的老伯，做的火腿黄豆汤别具特色。

毕加索故居（Casa Natal de Picasso)。Picasso 在这里度过了他的童年。里面展出了他小时的一些习作。在1890至1896年间，他的技巧提高的速度是惊人的。 

从14世纪摩尔人建造的直布法罗城堡 (Castillo de Gibralfaro) 眺望马拉加港口。它原为腓尼基人所建，阿拉伯人占领了马拉加后，为防御海盗袭击和保护王宫贵族们的安全，便把这座城堡重新扩建。

被高楼包围的斗牛场 

Catedral 大教堂的西楼一直没有建完，故有 “one-armed cathedral” 之称。

上午来到塞维利亚大教堂（Catedral)，今天是礼拜日，但奇怪的是教堂要11点才开门。这座大教堂是在梵蒂冈圣彼得和伦敦圣保罗之后的第三大基督教教堂，带着典型哥特式单色的华丽和繁复。

大教堂外小广场中的跳蚤市场 Sunday Market, 很多中老年男子在这里练摊，卖的多为钱币和邮票。我买了一盒68年产的火柴，包装很漂亮。

之后来到建于16世纪的彼拉多之屋（Casa de Pilatos)。这里是塔里法 Tarifa 第一位侯爵的宅邸。它通过其绚丽夺目的几何图案瓷砖和铸模的灰泥体现出穆迪扎尔式和文艺复兴式的风格。如此奇异而不失和谐的风格我还是第一次见到。它的后花园如同一千零一夜中描写的一般曼妙，园中的女神雕像看惯了花园一代代主人们的荣辱沉浮，此刻却沉默不语。

午饭是传统的安塔卢西亚风味，加盐和橄榄油的色拉，烤肉，面包和西班牙熏火腿（Jamon)。

傍晚赶到了 Tarifa，眺望欧非两大洲的交界处——直布罗陀海峡。

10点多起飞由汉堡前往马略卡岛，由于目的地赛维利亚是小城，必须由马略卡中转。到达赛维利亚已经是下午四点多。空气和阳光明确地告诉我：我们在安达卢西亚纯净的天空下了。

西班牙人常把塞维利亚喻为快乐、美丽、宏伟和无与伦比的城市。总之，她不仅是一座有其自身特点的伟大城市，而且也具有一定的神秘色彩。欧洲文学戏剧中的很多故事和人物都是出自塞维利亚。如英国诗人拜伦及奥地利作曲家莫扎特的歌剧《唐璜》中的人物唐璜，法国剧作家博马舍的作品经意大利作曲家罗西尼改编的著名歌剧《塞维利亚的理发师》及奥地利音乐家莫扎特改编的歌剧《费加罗的婚礼》，法国作曲家比才描写西班牙吉普赛人卡门的爱情故事的歌剧“卡门”。西班牙大作家塞万提斯的作品中经常提到塞维利的街道和房屋的名字，他在这里度过青年时代，不朽的《唐·吉诃德》是在塞维利亚的监狱中完成的，作家最后也长眠于此。

为1929年伊比利亚美洲博览会所在地。整个建筑呈半圆形，外部用各种瓷砖镶嵌而成，代表原西班牙58个省。楼群周围有一条人工小护城河，上面建有数座小桥，气势不凡，别具一格。