张宜平的网上日志 | ZYP's Blog

在没有看到高迪（Atoni Gaudi Cornet）的肖像以前，我曾经凭籍着他的作品，想象他一定是一副不羁的模样，疯狂，可能还有些酗酒。可是相片上的他出了全白的须发之外，跟普通西班牙老人相比几乎没有出奇之处，甚至还有些腼腆。没有一位伟大建筑师对一座伟大城市的贡献可同高迪之于巴塞罗那。经过一夜在 Gandia 海滨的休整后，我们来到了巴塞罗那（Barcelona)。

第一站当然是 Casa Batllo（巴特娄之家），我在两年前来拜访过这座童话王国。看看她的外墙面吧，任何词藻都不足以形容她奇特的美，暂且借用萨尔瓦多-达利（Salvado Dali）的话形容她：如一片宁静的湖水。

1904年，高迪受巴塞罗那纺织厂主 Jose Batllo 的委托改造格拉西亚大街 Passeig de Gracia 上的一整栋公寓。高迪是幸运的，他有如此慷慨而又具慧眼的委托人支持，从而完成他的建筑理想。有如此绝佳机会，他当然也不辱使命：建筑的每一个细节，直到一个小窗把手都由亲自设计。当我触摸到门厅螺旋楼梯那植物茎叶般的扶手时，心中泛起难以名状的激动。

二楼会客室兼小礼拜堂。高迪的建筑与其信仰密不可分。

从天花板到窗户，形态与结构中几乎不运用任何直线，这当然大大增加了工艺的难度，因为除了全部制作都只能倚赖相当熟练的手工以外（高迪当时亲自指导工人)，任何设计都不可能画出精确的图纸，而只能凭借建筑师自己制作的模型然后加以放大。这种工程会让古今中外任何一家工程队头痛。

左：饭厅。没有人搞得清那中间的两根彩绘柱的功能是什么。也许它们站在那里只是为了装饰和避免阳光直射进屋子。右：寓所的天井，阳光能够一通到底。蓝色的瓷砖从上至下逐渐变浅。

楼顶天台的奇异烟囱，如恐龙的脊背一般。

顶楼如史前生物骨架般的结构，站在这里，仿佛整个天宇触手可及。

下午来到巴塞罗那队的主场买晚上的球票。这里是巴恰的旗舰店。足球俱乐部是加泰隆尼亚民族主义表达的唯一媒体，请注意俱乐部的网址后缀是 cat，代表 Catalonia。

也伪装一把球迷 :P

随只是国王杯一场无甚悬念的比赛（结果巴塞罗那1比零战胜客队），但现场几乎座无虚席。

各位巴恰的球迷对不起了，我没有长焦镜头。这是小罗最清楚的一张照片了，准备活动时候拍的。他做了二十分钟，结果只上场了十分钟...

长达250年的纳斯利德王朝（Nasrid Dynasty）是摩尔人统治格兰纳达的黄金时代。当周围的伊斯兰王国在基督教军队的进攻之下纷纷瓦解之时，伊斯兰难民涌进格兰纳达，科学、艺术和人文的蓬勃发展促成了伟大的阿兰布拉宫（Alhambra）的诞生。在19世纪欧洲人的“东方热”的起点，是他们了解所谓东方文明的第一站。对许多西方人而言，这里是《一千零一夜》(Arabrian Nights）中的梦幻世界，是无数神秘的宫闱传说发生的地方。

Moro 王室的寝宫香桃木宫（Patio de log Arrayanes)。采光不可谓不充足，但几乎都集中在房间的下半部，当人走过时阳光射在腿部，射不到面部，整个空间透着闲散的情致。

门拱上无比精细的透雕

香桃木宫的主庭院。长长的方形池如镜般平静，但却是活水，甚至还有金鱼游弋其中。荷叶形喷泉在池的一端，一股泉水汩汩涌出，不急不慢地通过一段狭长的水道流进大池，水流在交汇处发出动听的声响，仿佛在给游人讲述一个关于秩序与美的故事。

香桃木宫的南端是狮子宫，庭院四周是雕花柱廊，摩尔人建筑中特有的方形柱头上布满由几何图案与经文组成的浮雕，抬头是华丽细密的木质雕刻天花板，整个柱廊在阳光照射下显得精致而通透。

狮子宫的室内同样美轮美奂，墙体的装饰虽然无比繁复，但良好的采光和单纯的象牙色使空间丝毫没有压抑之感；而阿拉伯图案本身的仿生特色使这些装饰也同窗外的花草树木谐调起来。

19世纪的美国作家华盛顿-欧文（Washington Irwin）曾在这几件房间住过3个月，然后创作出了《阿兰布拉的故事》，书中描述了摩尔人与西班牙人的多则浪漫故事。能每天在这样情趣盎然的地方醒来，文思泉涌好像也是自然的事。

在宫殿的城堡部分俯瞰整个格兰纳达城。

水中倒影是阿兰布拉宫美的重要元素。这是将美景加倍的最经济的办法。

在城堡的塔楼俯视要塞

到了戎达（Ronda）你就会知道安达卢西亚人生存能力的顽强。在一个三面是深谷的悬崖上建立城市需要的不仅仅是一代人的勇气和忍耐力。事实上，直到1485年之前，它仍是一个独立的摩尔王国的都城。

在悬崖上拥有一个花园——坚忍的戎达人从不忘记对情趣的追求。

一条90米的深谷把戎达分为新旧两个城区，连接两个城区的是建于18世纪的新桥（Puente Nuevo)。桥的地势险恶，形态却显得异常稳固，使人联想起罗马的运水渠道。

为了向当地人的生活理想致敬，我们也在悬崖上的饭店里享受了丰盛的午餐。

新城区18世纪的斗牛场（Plaza de Toros）是西班牙最古老的斗牛场之一。

傍晚时分我们到达了格拉纳达（Granada)，摩尔人在西班牙最后的据点，受伊斯兰文化的影响也最深。我和 Nathan 误打误撞走进了一所当地的医院——它建筑的华丽风格让我们误以为是进了博物馆。 典型的安达卢西亚式混合体——阿拉伯庭院，木质的几何图案屋顶和墙上文艺复兴风格的彩绘。

当地人的晚餐时间都在九点以后，我们8点多坐下来时餐馆里还没几个人，而到9点半时就人满为患，几乎连插足的地方都没有。奇怪的是人们对排队和拥挤没有显示出丝毫的不耐烦，个个似乎都有着无限的耐心，谈笑着等待空位。

位于阿尔拜辛区（Albaicin）的弗拉明哥演出在十点开始，我们在无数蜿蜒的小巷中穿行了许久才到达目的地——一个窑洞般的酒吧中，场地的屋顶是如此的低，以至于舞者在表演时手会偶尔触碰到它。这个让观众颇感压抑的洞穴是弗拉明哥作为一种以悲伤与忧郁为主题的艺术形式的绝佳比喻。参与表演的共有六人：老、中、青三代女性舞者，一位优雅的中年男子，一位吟唱家和吉他手。

整个团队开始节奏富有变化的的击掌和踢踏，然后是歌者低沉而婉转的吟唱的加入，唱词我虽然听不懂，但根据经验，内容多为倾诉爱情、思念、离别和乡愁。舞者加入了，她矜持地挺直上身，双臂随旋律舞动，双手反复展开，握紧，展开，脚部如雨点般不断踢踏地面，节奏有紧有徐，时而有力，时而轻柔，刚刚还是暴风骤雨，忽然又在高潮处嘎然而止。那种欲扬偏抑的肢体语言，让深藏的激情时刻处于爆发的临界点。团队的所有成员神奇地配合着，其默契程度让人匪夷所思。
与其说弗拉明哥是一种强烈情感的宣泄，倒不如说它是处于社会边缘的艺术家们表现其对自由、尊严与警觉的诉求。已是午夜，响亮的踢踏声在脑际不断地回荡，让我久久无法入眠。

英属直布罗陀就是这么一个弹丸之地，7平方公里，却有一块245米高的巨岩。2002年在布莱尔的推动下，直布罗陀进行全民公决以决定其归属权。结果令西班牙人气恼的是当地两万多居民以压倒性多数决定继续接受英国统治。
小时候在上地理课时，我无论如何也记不住这个海峡在哪里，今天身在这天涯海角，忽然开始怀念我那苦口婆心的地理老师郭琇瑛来 :) 我们试图驾车闯关，但英籍边防警一本正经地请我们掉头回欧洲。虽然我有英国签证，但考虑可能有去无回便作了罢。(图为直布罗陀巨岩） 

下午1点多抵达阳光海岸的首府马拉加 (Málaga), Hotel Roommate 的设计颇有 Panton 风格。门口停着我们的红色大奔。

午餐在宾馆旁边的 El Meson Gallego，店主是个有趣的老伯，做的火腿黄豆汤别具特色。

毕加索故居（Casa Natal de Picasso)。Picasso 在这里度过了他的童年。里面展出了他小时的一些习作。在1890至1896年间，他的技巧提高的速度是惊人的。 

从14世纪摩尔人建造的直布法罗城堡 (Castillo de Gibralfaro) 眺望马拉加港口。它原为腓尼基人所建，阿拉伯人占领了马拉加后，为防御海盗袭击和保护王宫贵族们的安全，便把这座城堡重新扩建。

被高楼包围的斗牛场 

Catedral 大教堂的西楼一直没有建完，故有 “one-armed cathedral” 之称。

上午来到塞维利亚大教堂（Catedral)，今天是礼拜日，但奇怪的是教堂要11点才开门。这座大教堂是在梵蒂冈圣彼得和伦敦圣保罗之后的第三大基督教教堂，带着典型哥特式单色的华丽和繁复。

大教堂外小广场中的跳蚤市场 Sunday Market, 很多中老年男子在这里练摊，卖的多为钱币和邮票。我买了一盒68年产的火柴，包装很漂亮。

之后来到建于16世纪的彼拉多之屋（Casa de Pilatos)。这里是塔里法 Tarifa 第一位侯爵的宅邸。它通过其绚丽夺目的几何图案瓷砖和铸模的灰泥体现出穆迪扎尔式和文艺复兴式的风格。如此奇异而不失和谐的风格我还是第一次见到。它的后花园如同一千零一夜中描写的一般曼妙，园中的女神雕像看惯了花园一代代主人们的荣辱沉浮，此刻却沉默不语。

午饭是传统的安塔卢西亚风味，加盐和橄榄油的色拉，烤肉，面包和西班牙熏火腿（Jamon)。

傍晚赶到了 Tarifa，眺望欧非两大洲的交界处——直布罗陀海峡。

10点多起飞由汉堡前往马略卡岛，由于目的地赛维利亚是小城，必须由马略卡中转。到达赛维利亚已经是下午四点多。空气和阳光明确地告诉我：我们在安达卢西亚纯净的天空下了。

西班牙人常把塞维利亚喻为快乐、美丽、宏伟和无与伦比的城市。总之，她不仅是一座有其自身特点的伟大城市，而且也具有一定的神秘色彩。欧洲文学戏剧中的很多故事和人物都是出自塞维利亚。如英国诗人拜伦及奥地利作曲家莫扎特的歌剧《唐璜》中的人物唐璜，法国剧作家博马舍的作品经意大利作曲家罗西尼改编的著名歌剧《塞维利亚的理发师》及奥地利音乐家莫扎特改编的歌剧《费加罗的婚礼》，法国作曲家比才描写西班牙吉普赛人卡门的爱情故事的歌剧“卡门”。西班牙大作家塞万提斯的作品中经常提到塞维利的街道和房屋的名字，他在这里度过青年时代，不朽的《唐·吉诃德》是在塞维利亚的监狱中完成的，作家最后也长眠于此。

为1929年伊比利亚美洲博览会所在地。整个建筑呈半圆形，外部用各种瓷砖镶嵌而成，代表原西班牙58个省。楼群周围有一条人工小护城河，上面建有数座小桥，气势不凡，别具一格。  

Discussion: Exchange of Culture Space 作为一次小型的论坛是本次在汉堡美术馆 Kunsthaus 展出的中、德、英三校师生联展的前奏。参加讨论的有来自设计学院、业界和行业协会的重量级人物。讨论由 Peter Slater 提出的2个问题开始深入：1、究竟有没有所谓的“可交流的文化空间”？2、交流是为了增强我们对所从属的文化圈的重新认知和对其文化价值的保护，为什么在全球范围内我们现在使用的表现形式又是如此接近？

我一直也在问自己类似的问题。如此众多的“文化交流项目”已经完成或是正在进行或是在计划中，其受益者到底是谁？是小众还是大众？有多少文化“被交流”了？这种交流的目的和结果是促成了文化特征的独立还是导致了文化差异的消失？究竟是否存在所谓的多元文化空间？如果存在，这种空间是否会如黑洞般无限扩张，吞噬一切？

DFI 院长之一 Gerrit Ahnen 主持论坛

海报大师 Holger Matthies 教授

Leifer Design 的 CEO Tom Leifer 与 汉堡设计协会会长 Babette Peters 博士

左：白金汉新大学创意学院院长 Peter Slater；中：DFI 学院董事 Stefan Haarhaus；右：汉堡应用技术大学的院长 Dorothea Wenzel 教授

右一：北京师范大学珠海分校校长 苗中正

国际传媒设计学院正在汉堡 DFI 进修的学弟学妹们

刚刚发现，百度的MP3搜索功能在德国已被禁掉。